Калмыцкий костюм во времени и пространстве

Сегодня, 15:30 | Общество

Русское географическое общество, основанное в 1845 году, заняло видное место в научной и общественной жизни страны. Оно объединяло наиболее передовых и образованных людей России. Благодаря их усилиям идея создания большого этнографического музея народов России стала воплощаться в жизнь. Первым серьезным шагом в ее реализации стала Всероссийская этнографическая выставка, проходившая с апреля по июнь 1867 года в главном выставочном зале Москвы – Манеже. За два месяца работы выставку посетили 83 тысячи человек: жители столицы и ее гости узнавали свою страну. Она была организована учеными, объединившимися вокруг Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете (ОЛЕАЭ). Их научные практики и научный язык, с помощью которых удалось добиться визуального оформления национального многообразия империи, по мнению Н. Найта, установили достаточно узкие рамки для выражения идеологии национального доминирования, утвердившейся ко времени Александра III.

Преобладающими на выставке были материалы, характеризующие традиционную одежду народов России и зарубежных славян. Говоря о ее экспозиционном решении, следует отметить применение специальных платформ, на которых размещались главные экспонаты – 291 манекен, для изготовления которых были привлечены видные российские скульпторы и художники того времени. Разделенные почти на 60 национальных и региональных групп, манекены были одеты в подлинные национальные костюмы. Одна из фигур была облачена в великолепный калмыцкий женский ансамбль «терлг и цегдг». Это был дар наследника-цесаревича Александра Александровича (будущего императора Александра III). Он получил его от калмыков Большедербетовского улуса Ставропольской губернии, когда по пути из столицы в Крым в 1863 году заехал в Калмыцкую степь. Также были представлены мужской и женский костюмы донских калмыков. Для второго раздела выставки, где демонстрировались предметы быта, модели построек, были доставлены три калмыцкие юрты, одна из которых была подарена «багшой донских калмыков» Джембо Гонджиновым. Центральное место в этой экспозиции занимала обстановочная сцена чаепития буддийского священнослужителя-манекена в традиционной одежде, расположенного в окружении подлинных предметов быта. Для более детального ознакомления в этом разделе было представлено 1,5 тысячи фотоизображений, запечатлевших культуру 44 народов и этнических групп, включая калмыков.
После окончания работы выставки этнографические коллекции стали составной частью Московского публичного (Румянцевского и Дашковского) музея. После 1917 года фонды музея были переведены в Музей народов СССР в Москве, а с 1948 года хранятся в Российском этнографическом музее (РЭМ) в Санкт-Петербурге (до 1992 года – Государственный музей этнографии народов СССР).
Рубеж XIX-XX веков был временем расцвета просветительской деятельности. Наиболее наглядной и доступной ее формой было выставочное дело. 24 ноября 1902 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось открытие первой грандиозной Международной выставки исторических и современных костюмов и их принадлежностей. Как сообщалось в правилах выставки, целью было ознакомить общество с историческим ходом изменения одежды. Кроме России, на ней были представлены экспонаты из многих европейских государств, стран Нового Света, Ближнего и Дальнего Востока, Индокитая. Выставка была разделена на две части: промышленную (витрины с готовым платьем, мылом, духами, ювелирными изделиями) и историко-этнографическую. Витрины промышленного характера мало чем отличались от обыкновенных магазинных витрин, поскольку представляли те страны, где была развита индустрия моды. Корреспондент, освещавший эту выставку, делает парадоксальный вывод: «Всего более бесцветною оказалась на выставке Франция, и именно потому, что она экспонирует исключительно продукты своих современных фабрик и производств. Сильно грешат этим Австрия и Германия, а также и Россия». Наряду с признанными французскими фирмами П. Пуаре, Редферн, сестер Калло и другими с успехом участвовала в этой выставке и мастерская Н.П. Ламановой (1861-1941), знаменитого модельера, одной из создательниц русского варианта стиля «ар нуво» в одежде. «Впрочем, – продолжает автор статьи, – русский отдел на выставке имеет зато многое множество чисто этнографического, крайне интересного материала…»
Наиболее полно Россия была представлена именно в историческом разделе. На ней экспонировались образцы одежды русского Севера (Архангельская, Олонецкая, Новгородская, Вологодская губернии), Петербургской и Московской губерний. Юг России представляли традиционные костюмы кавказских народностей и астраханских калмыков. Для этого потребовалось немало усилий главного попечителя калмыцкого народа М.И. Овечкина и улусных чиновников. Охотно откликнулись нойоны, зайсанги, представители духовенства, зажиточные обыватели. Перед отправкой в Петербург эта коллекция была выставлена для обозрения в Астрахани, в доме Управления калмыцким народом (УКН) на Облупинской площади.
Международная выставка костюмов в Таврическом дворце пользовалась огромным успехом. Известный мастер Карл Булла выполнил целую серию фотографий, которые публиковались в самом популярном в начале века журнале «Нива». Первый отчет с выставки открывает его панорамное фото, на котором запечатлена жанровая сцена из быта калмыков: богатое семейство принимает у себя почетного гостя – гелюнга. В подлинной калмыцкой кибитке, представленной наполовину, в разрезе, расположены пять манекенов. Хозяин кибитки «одет в праздничный наряд, шелковый жилет, обшитый позументом. Брюки шведской материи (чертовой кожи). Сапоги козловые, калмыцкой работы. Пояс серебряный, с калмыцким ножом. Шапка с куньей опушкой и красной кистью на верху. В руках держит кувшин деревянный для чая, украшенный серебром», – описывается в каталоге УКН. Он и гелюнг в желтом шелковом халате сидят посредине кибитки. Слева – манекен хозяйки кибитки в праздничном наряде. Она занята приготовлением «арьки». В розовом платье, украшенном вышивкой, в шапке, украшениях и красных сапогах. Подле матери стоит их дочь, девочка лет 7-8, в шелковом халате. У входа стоит гецуль в красном канаусовом [шелковая ткань невысокого сорта] одеянии. Обстановка кибитки воспроизведена с поразительной точностью. В северной, парадной ее части виден буддийский алтарь, составленный из предметов, предоставленных багшой Малодербетовского улуса Бааза Менкеджуевым. На левой половине находится кровать хозяина, покрытая кошмами и ковром; над ней развешаны ружья. В женской части кибитки размещена различная домашняя утварь: от кадки для приготовления молочных продуктов до ножниц для стрижки овец. На правой половине зритель видит предметы, относящиеся к сугубо мужским занятиям: волосяной аркан, седло калмыцкое, недоуздок верблюжий, потник – полный седельный набор для верблюда. По научно обоснованному мнению этнографа Э.П. Бакаевой, отсчет сторон ведется исходя из позиции «лицом к двери», при ориентировании жилища на юг. Все вещи в кибитке, как отмечено в каталоге выставки, чисто калмыцкой работы. На имя астраханского губернатора было отправлено письмо о том, что управляющий Русским музеем императора Александра III великий князь Георгий Михайлович при обзоре выставки весьма заинтересовался прекрасной коллекцией предметов быта астраханских калмыков.
Калмыцкая одежда была представлена довольно широко. Костюмы были размещены на манекенах, а также развешаны в кибитке. Коллекция мужской одежды выделялась социальным разнообразием: от костюмов богача, гелюнга, простолюдина до уникальной одежды неводного промыслового рабочего, изготовленной из кожи. О том, насколько важна знаковая функция калмыцкого традиционного костюма, его семиотический статус, свидетельствует то, что на выставке отдельно демонстрировались определенные образцы вышивки: на рукава, для терлика, для цегдыка; 10 образцов разных цветов материи для пошива одежды; образцы выделки цветных галунов. К примеру, разрезы, края рукавов и другие детали костюма отделывались вышивкой или тканью контрастного цвета, имевшими значение оберегов. Вещественные экспонаты были дополнены 30 фотографиями калмыцких костюмов, вывешенными в двух рамах. Эта экспозиция вызывала большой интерес у посетителей. Именно она упоминалась в первую очередь, когда речь заходила о выставке костюмов в Таврическом дворце. После ее закрытия калмыцкая коллекция поступила в Дашковский музей. После 1917 года фонды музея были переведены в Музей народов СССР в Москве, а с 1948 года хранятся в РЭМ в Санкт-Петербурге.
При формировании калмыцкой коллекции оказалось, что костюмов XVIII – начала XIX веков не сохранилось совсем, вследствие чего не было возможности представить калмыцкую одежду сквозь призму ее исторического развития. Однако существуют письменные и иллюстративные материалы, в которых зафиксирована одежда народов России предшествующих времен. В архивах и библиотеках Дании, Швеции, Нидерландов хранятся «путешественные записки» иностранцев, побывавших в Сибири во второй половине XVII века. Страны Северной Европы и Нидерланды, переживавшие экономический расцвет, стремились к расширению торговых отношений с Россией. Открытия русских землепроходцев значительно изменили географические представления европейцев. Сибирь стала рассматриваться ими как транзитная территория для выхода на «китайский торг». Их, естественно, интересовало, кто населяет эти земли издревле или пришел туда совсем недавно, как калмыки. Автор «Описания путешествия в Сибирь», некий немецкий офицер, прибывший туда в 1666 году, особенно подробно останавливается на «калмыках» – джунгарских, или ойратских воинах, представлявших в этот период грозную военную силу. «О наружности калмыков [можно сказать], – пишет он, – что они – крепкие, коренастые люди с большими головами, которые они гладко выбривают до самой макушки, на самом темени часть волос остается в виде правильного кружка; эти волосы они заплетают в черные как смоль косы, свисающие сзади… Их женщины очень красивы лицом, носят также в ушах большие серебряные кольца с большими красными кораллами, еще большие, чем мужчины, на головах [у них] густые длинные волосы, заплетенные в две косы, свисающие с обеих сторон на груди». Далее он характеризует их домашний и общественный быт, воинское искусство, религиозные воззрения, элементы одежды.

Августа ДЖАЛАЕВА,
Галина ЦАПНИК
(Продолжение следует)

Видео